Roteiro de 2 Dias em Granada na Espanha

Quando sentei para preparar o meu roteiro de 15 dias pela Espanha, já tinha uma lista de preferências em mente. E a cidade de Granada NÃO estava nela.

Só que eu queria muito (muito mesmo!) visitar Alhambra e, para isso, eu teria que ir até essa cidade pra chegar até lá.

Como boa viciada em viagens que sou, não me contentei em apenas “dar uma passadinha”. Por que não visita-la logo?

Por isso, Granada acabou entrando no meu roteiro e a surpresa boa: eu adorei conhecê-la!

Localizada ao sul da Andaluzia e aos pés da Sierra Nevada, a cidade é famosa por ter sido a que mais tempo ficou sob domínio muçulmano na Espanha – influência que vemos nitidamente até os dias de hoje.

Mas apesar disso, nada marcou mais a história do local do que a Reconquista de Granada, no final do século 15, pelo casal de monarcas Isabel de Castela e Fernando de Aragão – conhecidos como o Reis Católicos.

Eu tinha assistido uma maratona da (ótima) série “Isabel” antes de fazer essa viagem e isso acabou contribuindo para que a minha visita à Granada ficasse bem mais interessante, pois o ponto alto da história deles se confunde com a desta cidade. Tanto é que ambos monarcas estão enterrados numa capela anexa à Catedral de Granada.

Catedral de Granada

Aliás, o nome deles está por toda parte, em lojas, ruas, praças... Assim como o nome de Cristóvão Colombo, já que ele também possui ligação com os Reis Católicos – a Rainha Isabel financiou sua aventura pelos mares, o que acabou resultando na descoberta da América.

Granada é uma cidade bem pequena e dá para ir aos pontos principais em apenas 1 dia de passeio. Mas o ideal é fazer como eu: pernoitar por lá para que possamos casar essa visita com a espetacular Alhambra – que ocupa um dia inteiro.

Como peguei uma chuva enjoada no meu 1º dia de visita, precisei fazer uma adaptação no roteiro e espremer a visita ao Albaicín no dia de Alhambra – já que felizmente, o clima estava um pouco melhor.

Não é uma combinação que eu indicaria, porque Alhambra é grande e realmente ocupa um dia inteiro de visita. Confesso que cheguei ao Albaicín um pouco cansada depois das (muitas) andanças pela atração anterior.

Neste post vou contar como teria sido o meu roteiro de visita a Granada original – que é bem viável de ser feito – trazendo minhas dicas e impressões sobre o que vi por lá.

Dessa forma, você saberá o que fazer em Granada e poderá se programar.

Dados da visita e dica de hotel em Granada

Quantos dias fiquei em Granada? 2 dias inteiros

Foi o suficiente? Sim. Granada não é uma cidade grande e, sendo bem objetivo no roteiro, dá pra conhecer tudo em um dia. E deixar Alhambra + Generalife para o outro.

Onde fiquei hospedada? Leonardo Hotel Granada (antigo Hotel Vincci Granada)

O hotel era bom? Sim. Instalações limpas e novas, staff solícito, wi-fi gratuito (porém razoável) e oferece café da manhã (que não estava incluso na minha diária).

A região do hotel era boa? Depende do seu interesse. O entorno era ótimo: bem movimentado (fica numa avenida), com comércio, transporte e supermercado nas imediações, e situado a 5 minutos de caminhada da estação de trem de Granada. Mas para ir até as atrações, era preciso encarar uma boa caminhada ou apelar pra um ônibus.

Aí vai da preferência de cada um: ficar perto da estação de trem e facilitar a chegada e partida (inclusive para possíveis “bate-voltas”), pagando poucos euros só pra se deslocar de ônibus até o centro ou ficar perto das atrações, mas precisando apelar para um taxi da estação ferroviária até o hotel no centro histórico.

Não existe opção melhor ou pior. Pro meu caso, preferi a 1ª alternativa.

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DIA 1 – Centro Histórico de Granada e Albaicín

Conforme mencionei acima, cheguei à Granada num final de dia, vindo de Madri e após uma breve passada por Córdoba.

Aliás, essa ida a Granada foi uma novela pra ser realizada, pois e estação de trem da cidade estava em obras na época que visitei e, por conta disso, a Renfe custou a liberar os horários disponíveis dos trens, atrasando a minha programação (explicarei melhor isso no final do post).

Felizmente, tudo deu certo e consegui os 2 dias inteiros que eu queria em Granada – tempo suficiente pra eu fazer um roteiro "carpe diem" pela cidade num dia e visitar com calma Alhambra no outro.

Saindo do hotel por volta das 09:00, fui caminhando pela agradável Av. de la Constituición (que conta com um agradável passeio de pedestres no centro) e depois virei na Calle San Juan de Diós.

A caminhada me levou à primeira atração do dia, que me trouxe uma surpresa pra lá de boa: a Basilica San Juan de Diós.

Basilica San Juan de Diós

A princípio, eu nem ia colocar essa visita no roteiro. Mas li nas minhas pesquisas pré-viagem, que o santo que dá nome a essa igreja era o padroeiro dos hospitais, dos doentes e dos enfermeiros.

Sendo médica, achei que seria uma visita interessante a se fazer e fui não só pra conhecer a igreja, mas também pra fazer meus agradecimentos e pedidos com relação a minha profissão.

O que eu não imaginava é que, ao fazer isso, me depararia com uma das atrações mais bonitas e diferentes dessa viagem à Espanha!

Toda em estilo barroco, a igreja se destaca pelas rebuscadas capelas laterais e, principalmente, pelo maravilhoso altar dourado que, acredite se quiser, é uma espécie de relicário gigante e nos apresenta um espetáculo animado.

Como assim, Fernanda? Um funcionário da Basílica nos coloca sentados nos bancos, apaga as luzes da igreja e um espetáculo começa a acontecer no altar, com as estátuas e apetrechos católicos se movimentando, portinholas se abrindo... Tudo ao som de uma música e com um narrador explicando seus significados. É praticamente um teatro de bonecos!

E não parou por aí. Terminado o “show”, o funcionário nos guia a uma escada lateral e nos coloca – literalmente – dentro do altar (ou do relicário, melhor dizendo). A dimensão é tanta que chegamos a caminhar dentro dele e ver, de pertinho, todos os lindos detalhes barrocos. Muito bacana!

O altar é um relicário gigante

Detalhes dourados e barrocos de dentro do altar

A visita à Basilica San Juan de Diós é paga, mas garanto a você: vale cada centavo. Inclusive, o dinheiro das entradas vai para obras sociais. Confira as informações.

Saindo de lá, segui pela mesma rua até chegar à próxima atração que ficava logo mais a frente: o Monasterio de San Jeronimo.

Monasterio de San Jeronimo

Embora não tivesse o quilate da anterior, achei a igreja desse mosteiro bonita. Pra mim, valeu a visita, porque lá está enterrado uma das figuras marcantes da época dos Reis Católicos: Gonzalo Fernandez de Córdoba, o Gran Capitán. Quem assistiu as primeiras temporadas do seriado “Isabel”, sabe quem ele era.

No entanto, admito que se você não é ligado em história ou não assistiu essa série, talvez não seja uma visita tão interessante a se fazer em Granada.

A entrada é paga. Confira as informações.

Descendo a Calle Duquesa, fui me embrenhando em direção ao centro histórico de Granada.

Plaza Bib-Rambla

Caminhei com calma, passando por uma série de praças bonitas – como a Plaza de la Trinidad e a Plaza Pescadería – o que acabou se mostrando um passeio pra lá de agradável. Mesmo com a chuvinha fina que caía nessa hora.

O passeio me levou até uma 3ª praça, bastante famosa de Granada: a Plaza Bib-Rambla, que é cercada de lojinhas e restaurantes.

O nome esquisito deriva de "Bib Arrambla", o nome de uma das portas da antiga muralha de Granada, que ficava bem ali. Foi demolida em 1884 para dar lugar a atual praça.

Como a chuva apertou nesse momento e já começava a hora do almoço, parei pra comer algo no Restaurante Mediterranean Taste (escolhido aleatoriamente e que achei razoável) e pra esperar um pouco a chuva diminuir.

Quando ela deu uma trégua, fui fazer uma das principais visitas do dia: a Catedral de Granada.

Catedral de Granada

Misturando os estilos renascentista e barroco, ela foi encomendada pelos Reis Católicos e começou a ser construída logo após a morte da Rainha Isabel de Castela.

O interior é bem diferente do que eu esperava, pois ela é quase toda branca: nas paredes, nas pilastras e nos detalhes rebuscados. As poucas cores ficam mesmo por conta do piso, dos vitrais e do altar-mor – que possui tons dourados.

Apesar de simples, achei-a muito bonita por dentro. O grande atrativo é que ela não tem aquele festival de informações visuais que vemos em Catedrais como a de Toledo e a de Sevilha, por exemplo. Chega a ser até elegante, de certa forma.

A visita é paga e o ingresso inclui um audioguia (em português). E lembro mais uma vez: o interior não pode ser fotografado. Confira as informações.

Essa visita tem uma “2ª parte” que, pra mim, era a mais interessante: a Capela Real.

Capela Real em Granada

Ela só pode ser acessada pelo lado de fora da Catedral, mais especificamente na Calle de Ofícios (são 2 visitas distintas, apesar de estarem no mesmo complexo de edifícios).

Em estilo gótico e concluída em 1521, ela atrai os turistas porque ali está o Mausoléu dos Reis Católicos, cujos caixões de chumbo estão na cripta junto com a filha e sucessora Joana (“a Louca”) e seu esposo Felipe (“o Belo”).

DICA: Tô sendo repetitiva, porém mais uma vez indico que você assista a série “Isabel” antes de fazer a sua viagem. Não só é um ótimo seriado, como também foi fundamental para tornar essa visita a Granada bem mais interessante.

Não é que eu teria desgostado das visitas que fiz nessa cidade, mas sem saber um pouco sobre a história das pessoas que influenciaram a vida e o cotidiano de Granada, eu não teria dado o devido valor a esse passeio.

Rei Mouro dando as chaves de Granada aos Reis Católicos

Não deixe de reparar, no hall de entrada, o quadro que retrata a famosa cena em que os Reis Católicos e o Grán Capitán Gonzalo de Córdoba (aquele que está enterrado lá no Monasterio San Jeronimo) recebem as chaves de Granada e de Alhambra das mãos de Boabdil, o Rei Muçulmano da época. Esse episódio formalizou a Reconquista Católica da cidade.

A visita à Capela Real é paga e requer um ingresso separado ao que usamos para a Catedral (são 2 ingressos diferentes). E aqui também não pode fotografar o interior (só é permitido no hall de entrada). Confira as informações.

Saindo de lá e ainda na Calle de Ofícios, encontrei algumas lojinhas de artesanato e um portal em arco que me deu passagem para um labirinto de ruas estreitas, conhecido como Alcaicería.

Gente... Quando passamos por esse portal, parece que fomos transportados imediatamente para um souk (mercado) de uma medina marroquina!

É um festival de lojinhas que vendem desde produtos típicos da Espanha (leques, roupas e acessórios de dança flamenca, souvenires e etc) até artesanatos árabes, como lanternas multicoloridas, narguilés, lenços, echarpes, artigos de couro, tapetes pequenos, artesanato de madeira marchetada e por aí vai.

Te garanto: mesmo que não compre nada ali, é uma delícia deixar-se perder por aquelas vielas.

Uma das entradas da Alcaiceria	Alcaicería em Granada
Alcaicería em Granada	Lojas de artesanato (protegidas da chuva)

Dizem que o local era um antigo mercado de seda, na época da ocupação muçulmana de Granada.

A Alcaicería não é exatamente um quarteirão completo, mas compreende a Placeta de la Seda (cujo acesso vem da Calle de Ofícios) e as ruas (ou Calles) Alcaicería, Ermita e Paños.

Saindo de lá, caminhei em direção à Calle Reyes Catolicos, onde segui andando até outra praça famosa de Granada: a Plaza Isabel la Catolica.

Plaza Isabel la Catolica

Destaca-se, no centro dela, um monumento que traz a famosa rainha sentada em seu trono e recebendo a visita de ninguém menos do que Cristóvão Colombo. Ele simboliza o momento em que a monarca teria oficializado o financiamento de sua jornada de navegação (que acabou resultando na descoberta da América).

Nesse momento, o céu resolveu desabar de vez e decidi encerrar meu passeio, já que a próxima parte do roteiro seria um passeio a pé pelo Albaicín – o antigo bairro muçulmano de Granada.

O que acabei fazendo foi pular para o final do roteiro desse dia, que era subir a Calle Elvira, já que ela ficava a poucos metros da Plaza Isabel la Catolica (o ponto onde eu estava naquele momento). Falarei sobre essa rua mais adiante...

Se não fosse esse imprevisto, eu teria seguido pelas contíguas Plaza Nueva e Plaza Sta. Ana, que possuem como destaques o prédio do Tribunal de Justiça da Andaluzia e a antiga Igreja Santa Ana. E em seguida, continuaria pela Carrera del Darro – uma rua estreita e cheia de prédios históricos, que beira o rio de mesmo nome.

Mais ou menos na altura da Calle Monte de Piedad (que é perpendicular a avenida que beira o Rio Darro), começa um trecho conhecido como Paseo de los Tristes.

Paseo de los Tristes (visto da janela do taxi)

Reza a lenda que esse nome deriva do fato de que, neste trecho da avenida, costumavam ocorrer cortejos fúnebres em direção a um cemitério que havia nas redondezas.

Mas, hoje em dia, essa região não tem nada de “triste”, pois é uma conhecida área boêmia de Granada – com vários bares e restaurantes no entorno.

DICA: Estando no Paseo de los Tristes, não deixe de olhar pra cima em direção à colina. Você estará praticamente em baixo da fachada norte dos Palácios Nasridas de Alhambra.

A minha caminhada seguiria até o final dessa rua, onde pegaria o ônibus da linha C1, que me levaria pro alto da colina do bairro do Albaicín.

Albaicín de Granada

Muita gente encara essa subida a pé, mas eu achei um pouco íngreme e cansativa.

Como sei isso, se não fiz esse trajeto?

Na verdade, eu fiz no dia seguinte. Como estava em Alhambra, peguei um taxi pra ganhar tempo (rachei com as pessoas que estavam comigo nessa viagem) e o motorista passou justamente pela beirada do rio, pelo Paseo de los Tristes (a foto acima foi tirada nesse momento) e fez o mesmo trajeto do ônibus que eu pegaria.

A passagem de ônibus é super barata (€ 1,40 – preço de outubro de 2017) e não vale a pena se cansar a toa pra chegar lá em cima. Até porque, o objetivo e andar bastante pela região – que já possui algumas ruas em ladeira.

Mas não se preocupe: a ideia é começar o passeio lá no alto e vir descendo até a base da colina. Assim, o passeio não fica tão cansativo.

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► Roteiro pelo Albaicín de Granada ◄

O ônibus me deixaria nas imediações da Plaza del Salvador. De lá iria andando pela Calle de Panaderos até chegar ao ponto de partida desse passeio – a agradável Plaza Larga, que era um dos pontos centrais do bairro há séculos atrás.

Ao lado dela, nos deparamos com o Arco de las Pesas, uma antiga porta que possui aquele formato em “buraco de fechadura”, clássico da arquitetura de estilo árabe. Ele tem esse nome graças ao fato de que ali se exibiam as peças adulteradas apreendidas dos comerciantes da região (açougueiros e etc).

Plaza Larga

Arco de las Pesas

Outra curiosidade é que esta porta pertencia a mais antiga muralha de Granada, construída no século 11 e que cercava a cidade muçulmana que existia ali. Inclusive, parte dela ainda está de pé e continua bem atrás do Arco de las Pesas, seguindo bairro adentro.

Continuando pela Callejón San Cecilio, cheguei a um dos pontos mais visitados do Albaicín – o Mirador San Nicolás.

Mirador San Nicolás

Trata-se de uma agradável praça, geralmente cheia de artistas de rua, que oferece uma vista maravilhosa de Alhambra e do Generalife.

O único “porém” é que quase sempre está cheio de turistas, que ficam sentados na mureta, apreciando a vista e o vai-e-vem de gente. E, muitas vezes, atrapalhando quem quer chegar perto e tirar uma foto com o complexo de Alhambra (é quase impossível sair sozinho nessa foto).

Mezquita Mayor de Granada

Eu desisti de tentar uma foto só eu e o panorama de Alhambra e decidi dar uma escapada até a Mezquita Mayor de Granada, que fica ali pertinho, tem seu pátio externo aberto ao público (visita totalmente gratuita) e que me falaram que era bem agradável e bonita.

Uma curiosidade sobre essa mesquita é que ela foi a 1ª a ser construída em Granada em 500 anos, ou seja, desde a expulsão dos Mouros da cidade pelos Católicos (ocorrida em 1492) não se ergue um templo muçulmano por lá.

De fato, adorei o ambiente. Mas o que eu não imaginava é que esse pátio me daria aquilo que eu não consegui lá no Mirador San Nicolás...

No M. San Nicolás, vc divide a foto com estranhos (essa aí foi a melhor q saiu)

Já no pátio Mezquita Mayor, vc consegue espaço pra sair sozinho(a) com Alhambra ao fundo

DICA: Se você quer uma foto panorâmica de Alhambra sem nenhum estranho saindo de "papagaio de pirata", é só ir até o pátio da Mezquita Mayor. A maioria dos turistas não vai até lá e muitos não fazem ideia de que ali é mais tranquilo pra tirar foto. E, pelo menos a meu ver, oferece um panorama bem melhor de Alhambra do que o do Mirador de San Nicolás (ele está um pouco mais alinhado com o complexo palaciano).

Voltando para o Mirador San Nicolás, desci a escada lateral e segui até o Camino de San Nicolás e continuei o passeio.

Durante a caminhada, notamos que o Albaicín ainda mantém o seu labirinto de ruas estreitas de outras épocas e com casas de fachadas e muros brancos, que são altos o suficiente para esconder os belíssimos jardins internos conhecidos como Carmen (que deriva da palavra árabe Karm, que significa “jardim”).

Albaicín: ruas estreitas com muros altos e brancos

Muito muro do Albaicín esconde um "Carmen"

A rua Camino de San Nicolás segue em frente com o nome de Calle Santa Isabel la Real e passa pela Placeta Cristo Azucenas – que também fica num plano mais alto em relação a rua, mas não oferece uma vista tão magnífica como a do Mirador San Nicolás. Não achei que vale a pena subir até ela, apesar de ser uma praça agradável.

Essa rua desemboca na Placeta San Miguel Bajo, que também é bastante frequentada no Albaicín.

Nessa pequena praça encontramos alguns cafés e restaurantes, assim como 2 destaques: a Igreja San Miguel Bajo, que era uma antiga mesquita (o que dá pra desconfiar só ao olhar o minarete transformado em campanário) e a imagem de Cristo de las Azucenas (ou Cristo dos Lírios).

Placeta San Miguel Bajo

Cristo de las Azucenas

Ali pertinho, há outro mirante – o Mirador de la Lona. Vale a pena dar uma escapada a ele, pois diferentemente do Mirador San Nicolás, esse aqui oferece um panorama de Granada (e não a de Alhambra, como no outro).

Voltando para a Placeta San Miguel e descendo e a Calle San José Alta, passei pela Igreja de San José, cujo destaque é o campanário instalado num antigo minarete de mesquita.

Mas o que tem isso de interessante, se há tantos outros em Granada? Esse minarete aí é especial, porque é um dos mais antigos da Espanha ainda de pé. Ele data do século 11!

Vista de Granada do Mirador de la Lona

Um dos minaretes mais antigos da Espanha

Continuando a caminhada, cheguei à Placeta de San José (que não tem nada de especial), virei na Calle Grifos de San José e depois comecei a descer a Cuesta de San Gregorio – uma rua agradável que segue (em degraus) até a parte mais baixa do bairro.

Calle Caldería Nueva em Granada

Ela termina na famosa Calle Caldería Nueva, que é cheia de lojinhas de artesanatos (similares aos da Alcaicería) e também de cafés e casas de chá.

Essa rua termina na Calle Elvira – aquela mesma que subi quando a chuva começou a apertar e precisei dar fim ao meu passeio do dia.

A Calle Elvira também vemos muitas lojinhas, casas de tapas, restaurantes e Teterías – as famosas casas de chá de Granada.

Nas Teterías temos chá e narguilé

Esses estabelecimentos costumam ter uma linda decoração de inspiração árabe, com paredes cheias de traçados geométricos, portais com rendilhados e luminárias multicoloridas. Uma graça!

A chuva torrencial daquela tarde me empurrou para a primeira que encontrei pela frente (e que, por sorte, adorei o atendimento) – a Tetería El Folclore Andalusi.

Nela encontrei um cardápio cheio de opções de chás, para todos os gostos.

Eu nem muito fã dessa bebida, mas como também não chego a detestar, resolvi experimentar e achei bem gostosinho. Provei um chá de laranja e outro de coco – ambos ótimos. Foi um acalento (literalmente) para o dia frio e de chuva que estava fazendo.

Puerta Elvira

Inclusive, também é possível fumar um narguilé nessas casas. Havia vários grupos de pessoas reunidas em volta de uma mesa e compartilhando o “cachimbo” (ou sei lá que nome se dá pra aquilo). Preferi não encarar.

A Calle Elvira termina na Puerta Elvira, que era o antigo portão de entrada de Granada, na época da ocupação moura (cujo nome original era Bib Ilbira).

Depois, foi só seguir caminhando para a Av. de la Constituición e chegar ao meu hotel.

DIA 2 – Alhambra, Generalife e Sacromonte

Esse foi um dos dias mais aguardados da viagem à Espanha, pois era o meu sonho conhecer as belezas de Alhambra.

E não me decepcionei – essa foi uma das melhores visitas que fiz nessa jornada.

La Alhambra

O dia começou bem cedo. Peguei o ônibus da linha LAC bem pertinho do hotel, que me deixou na Plaza Isabel la Catolica. E dela, peguei a linha C3 que me deixou na porta de Alhambra.

O passeio começou cedo porque programei a visita aos Palácios Nasridas (a única atração que requer agendamento dentro de Alhambra) logo para os primeiros horários. Não podia correr o risco de me atrasar – já que o horáro de entrada neles é rigorosamente respeitado.

Foi um passeio maravilhoso pela antiga fortaleza árabe da região, que possui basicamente 2 zonas: a Cidade Palatina (onde estão a Medina, os Palácios Nasridas e o Palácio de Carlos V) e a Cidade Fortificada (onde estão as torres de visualização e o Alcazaba).

E a visita ainda inclui a (não menos bela) vila anexa, que servia de pomar e retiro para os sultões de Granada – o Generalife.

O passeio a essas 2 atrações é imperdível e recomendo a todos que estão indo visitar a Andaluzia na Espanha. Vale cada centavo!

Pátio dos Leões	Palácio de Carlos V
Alcazaba: a antiga fortaleza	Generalife

Há tanta coisa pra vermos lá em cima que precisei fazer um post a parte só sobre isso. E nele, ainda trago várias dicas de como fazer para programar essa visita e o exato itinerário (com horário e tudo mais) que fiz para que ele acontecesse.

Por isso, não deixe de conferir o meu Roteiro de visita a Alhambra: Dicas para se programar e o que ver por lá.

Pelo roteiro original, essa seria a única visita do dia. Se sobrasse tempo e eu não tivesse muito cansada, deixei em "stand-by" um passeio rápido pelo Sacromonte, o antigo bairro cigano de Granada, cujas casas estão situadas em cavernas.

Como precisei ir ao Albaicín nesse dia, acabei não visitando-o.

Se você não estiver com disposição de andar por lá, uma ótima opção de visita que representa bem o Sacromonte é assistir a um dos espetáculos noturnos de dança flamenca que acontecem nas cavernas do bairro – e onde é apresentada uma variante chamada zambra.

A origem dessa dança é controversa, mas acredita-se que ela venha da época dos mouros. O que se sabe mesmo é que a zambra era praticada nas cerimônias de casamento do povo cigano de Granada.

Eu estava bastante cansada nesse dia e acabei desanimando de assistir a algum deles. De qualquer forma, eu já tinha entradas para um show de flamenco em Sevilha. Dizem que não é exatamente a mesma dança, mas no fundo são bastante parecidas.

Pra quem quiser assistir a "zambra gitana" em Granada, há várias opções de lugares e os hotéis costumam ter ótimas referências para os hóspedes (alguns arrumam até o transfer que te leva pra lá e te busca depois).

Como chegar em Granada?

► TREM – Granada tem uma pequena estação ferroviária, que fica mais ou menos próxima ao centro histórico.

Só que há um “porém”: essa estação está em obras atualmente, para a implantação de trilhos que comportem o trem de alta velocidade.

Por isso, quem estiver chegando (ou saindo) de Granada, tem que fazer uma baldeação de ônibus em outra cidade das redondezas.

A estação de Granada está funcionando parcialmente

Mas não se preocupe, pois é tudo super tranquilo.

Você compra a passagem para o trecho até Granada, normalmente. No dia da viagem, o trem de deixará na (pequena) estação da cidade de Antequera/Santa Ana e você será redirecionado a um ônibus fretado pela Renfe (a cia. ferroviária espanhola), que te levará até a estação ferroviária de Granada (uma viagem de 1h20). É tudo gratuito e bancado por eles.

E pra sair da cidade, é a mesma coisa. Pega o ônibus fretado em frente a estação de trem, que te deixa em Antequera/Santa Ana e de lá, você pega o trem para o seu destino final.

Mas uma coisa que achei bem desagradável: por causa desse improviso, a Renfe costuma liberar os horários dos trens em cima da hora. Eu tive que fechar a minha passagem pertinho do começo da viagem.

E ainda por cima, não há muitas opções de horários, de modo que quem quer programar algo com bastante antecedência, pode ter problemas pra “amarrar” um roteiro.

Foi numa dessa que quase deixei Córdoba de fora. Se não tivesse horário que me permitisse passar o dia por lá, eu nem teria ido. No fim, deu tudo certo, mas precisei chegar um pouco tarde em Granada (por volta de 22:00).

Até o fechamento deste post, as obras da estação de trem de Granada ainda não estavam concluídas (dizem as más línguas que tá pior que obra de igreja...).

► CARRO – Quem adora uma roadtrip, também pode chegar em Granada de carro. Confira as opções de estacionamento que existe na cidade.

Alugar um carro pode ser uma ótima opção

A melhor forma de explorar um novo destino, com liberdade total, é alugando um carro. Em muitos casos você poderá economizar, evitando despesas com translados e deslocamentos em geral. Será que vale a pena? Faça uma cotação online na RentCars e encontre as menores tarifas entre as principais locadoras. Você tem a vantagem de poder pagar em reais, sem IOF, e ainda parcelar no cartão.

► ÔNIBUS – a Espanha possui uma rede rodoviária que atende a várias cidades do país.

Apesar de ser uma opção, você deve saber que a estação rodoviária de Granada fica um pouco distante do centro e provavelmente será necessário pegar um taxi até o seu hotel. Isso deve ser levado em consideração na hora de avaliar o custo-benefício.

Caso decida por ir de ônibus, a empresa que presta serviço é a ALSA.

• Para não entrar em nenhuma roubada em sua viagem pelo país, não deixe de conferir nossas dicas de sobrevivência para quem vai à Espanha.

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